Darka e Krishtlindjes
Nja dy vjet më parë, në prag të Krishtlindjes, kushdo që shikon televizion britanik me pajisjet themelore të regjistrimit të videos, kishte mundësinë të bënte një shfaqje vërtet surreale në mbrëmje. Në të njëjtën ditë në nëntë të mbrëmjes, dy programe u transmetuan në kanale të ndryshme se si prodhohen produktet për tryezën tonë të Krishtlindjes. Për t'i parë të dy, tema duhet t'ju interesojë, mbase paksa shumë. Por nëse ti, si unë, do të doje t'i kushtoje gjithë mbrëmjen asaj, me siguri do të mbetesh në hutim të thellë. Së pari, në numrin special të Table Heroes, Rick Stein, mbrojtësi më i popullarizuar i Britanisë për ushqimin vendor cilësor, u nis në Land Rover (shoqëruar me një terrier besnik me emrin Melok) në kërkim të salmonit më të mirë të tymosur të vendit, gjelit të detit, sallamit, Puding Krishtlindjesh, djathë Stilton dhe verë e gazuar. Pasi admirova peizazhet e mrekullueshme për një orë, dëgjova muzikë ngritëse, gëlltitja pështymën nga bukuria e pjatave të treguara, e kapa veten duke menduar: si mund të duroj edhe gjashtë ditë para se ta bëj veten të njëjtën festë në përpjetë? Por pastaj ndeza VCR-në dhe mora një dozë bujare të antidotit ndaj asaj që kisha parë më parë. Ndërsa në kanalin e dytë Rick dhe Melok krijuan një gjendje të Krishtlindjes për ne, në kanalin e katërt, gazetari i The Sun Jane Moore bëri gjithçka që të mundej që disa milion shikues televizivë të mos uleshin kurrë më në tryezën e festës.
Në Çfarë është bërë darka juaj e Krishtlindjeve, Moore foli për të njëjtat pjata tradicionale, vetëm përbërësit për to që ajo zgjodhi nga furnitorë krejtësisht të ndryshëm. Duke depërtuar në fabrikat pa emër me një aparat fotografik të fshehur, ajo tregoi se si, në shumicën e rasteve, prodhohen produktet për tryezën tonë të Krishtlindjes - dhe nuk ishte një pamje e këndshme. Derrat në fabrikën bujqësore polake mbaheshin në stalla të tilla të ngushta, saqë ishte e pamundur edhe të ktheheshe. Turqitë ishin mbushur në kafaze të ndriçuara dobët aq fort sa shumë prej tyre hoqën dorë nga këmbët. Shef kuzhinier normalisht i papërshtatshëm, Raymond Blanc, iu kërkua të bënte një autopsi në një nga këto gjelat, dhe ai deklaroi me entuziazëm pothuajse të panatyrshëm se kockat e një zogu të gjymtuar nga rritja e përshpejtuar ishin jashtëzakonisht të brishta dhe mëlçia ishte e mbushur me gjak. Por nëse jeta e këtyre zogjve ishte e trishtuar, atëherë vdekja ishte shumë më e keqe. Duke i marrë për këmbët, ata i hodhën në kamionë, pastaj i varën me kokë poshtë në grepat e një transportuesi, pastaj zhytën kokat e tyre në një banjë me tretësirë të ftohtë (megjithatë, jo të gjithë i zuri gjumi) dhe më në fund i prenë fytin.
Rick Stein preku gjithashtu, me fjalët e tij, "anën e gjelit të detit që nuk është zakon të flasësh - si theren ata". Tema u shfaq kur vizitoi Andrew Dennis, një pronar i një fermë organike që rrit gjelat në tufa me 200 veta dhe i mban ato në pyll, ku ushqehen si paraardhësit e tyre të egër. Dennis e sheh këtë si një model për mbarështimin e gjelit të detit dhe shpreson që të tjerët do të ndjekin. "Nga të gjitha kafshët e fermave," shpjegon ai, "gjelat e detit janë trajtuar më keq. Prandaj, është e rëndësishme për ne të provojmë se ato mund të edukohen në kushte humane ". Kur të vijë koha për therje, zogjtë vendosen në një hambar të vjetër të njohur mirë për ta dhe vriten një nga një, por në mënyrë që të tjerët të mos e shohin atë. Në vitin 2002, kur njeriu që ai punësoi për këtë punë nuk u paraqit në orën e caktuar, Dennis konfirmoi parimet e tij me vepër, duke therur personalisht të gjitha gjelat e tij duke përdorur këtë metodë."Cilësia e vdekjes është po aq e rëndësishme sa cilësia e jetës," thotë ai, "dhe nëse mund t'i sigurojmë të dyja, unë nuk pendohem për atë që bëj." Në përgjithësi, këtu. Nëse dëshironi të keni një gjel deti në tryezën tuaj të Krishtlindjes, dhe në të njëjtën kohë nuk jeni dakord të vuani nga ndërgjegjja, do t'ju duhet të hiqni pesëdhjetë paund për një zog të tillë "me fat". Një mundësi tjetër është të paguash më pak se një të katërtën e asaj shume dhe të përpiqesh të mos pyesësh veten si ishte jeta dhe vdekja e gjelit të detit. Nuk mendoj se duhet të jesh shtatë inç në ballë për të menduar se çfarë do të bëjmë shumica prej nesh.
Vështirë se mund t’i fajësoni ata britanikë modernë që nuk dinë se çfarë të mendojnë për ushqimin e tyre. Media është e mbushur me materiale për këtë temë, por ato gjithnjë e më shumë po rrëshqasin drejt njërit prej dy poleve: nga njëra anë, skicat e shijshme për të cilat Rick Stein është me të vërtetë i famshëm, nga ana tjetër, zbulime tronditëse si ajo e sugjeruar nga Jane Moore. Ka më shumë tregje të fermerëve, dyqane të shijshme dhe restorante të shijshme në vend - ju mund të mendoni se Britania po i nënshtrohet një revolucioni të vërtetë gastronomik, por kultura jonë e përditshme e ushqimit sugjeron të kundërtën. Sot, ne shpenzojmë më pak para për ushqim se kurrë më parë: në vitin 2007 vetëm 10% e të ardhurave tona u shpenzuan për këtë (në 1980 - 23%). Katër të pestat e të gjithë ushqimeve që blejmë në supermarkete ndikohen më së shumti nga çmimi - shumë më tepër sesa shija, cilësia dhe shëndeti4. Më keq, ne po humbasim aftësitë tona të kuzhinës: gjysma e bashkatdhetarëve tanë nën 24 vjeç pranojnë se nuk mund të gatuajnë pa ushqime komoditeti, dhe çdo darkë e tretë në Britani përbëhet nga vakte të gatshme të ngrohura më parë. Kaq për revolucionin …
Në të vërtetë, kultura britanike e ushqimit është në një gjendje skizofrenie afër. Kur lexoni gazetat e së Dielës, duket sikur ne jemi një komb i gustatorëve të pasionuar, por në të vërtetë shumica prej nesh nuk jemi të aftë në gatim dhe nuk duam të shpenzojmë kohë dhe energji për të. Pavarësisht zakoneve të fituara kohët e fundit të gustatorëve, ne më shumë se çdo popull tjetër në Evropë, e perceptojmë ushqimin si lëndë djegëse - pa mend "furnizohemi" sesa është e nevojshme, thjesht për të mos u shpërqendruar nga biznesi. Ne jemi mësuar me faktin se ushqimi është i lirë dhe pak njerëz pyesin pse, për shembull, ne paguajmë gjysmën e më shumë për një pulë sesa për një paketë cigare. Ndërsa një mendim i një çasti ose një klikim i thjeshtë i një butoni për të kaluar në "Çfarë është darka juaj e Krishtlindjes në të vërtetë" do t'ju japë përgjigjen menjëherë, shumica prej nesh përpiqemi të shmangim këtë analizë kthjelluese. Ju mund të mendoni se mishi që përtypim nuk ka asnjë lidhje me zogjtë e gjallë. Thjesht nuk duam ta shohim këtë lidhje.
Si ndodhi që vendi i mbarështuesve të qenve dhe dashamirëve të lepujve me një indiferencë kaq të pashpirt i referohej krijesave të gjalla që rriten për ushqimin tonë? E gjitha ka të bëjë me stilin e jetës urbane. Britanikët ishin të parët që i mbijetuan revolucionit industrial dhe për disa shekuj, hap pas hapi, ata kanë humbur lidhjet me mënyrën fshatare të jetës. Sot, më shumë se 80% e banorëve të vendit jetojnë në qytete dhe fshati "i vërtetë" - ai ku ata merren me bujqësi - shihet kryesisht në TV. Asnjëherë më parë nuk kemi qenë kaq larg kontaktit me prodhimin e ushqimit, dhe ndërsa shumica prej nesh, thellë brenda vetes, ndoshta dyshojmë se sistemi ynë ushqimor po kthehet në probleme të tmerrshme diku në planet, këto probleme nuk janë aq të bezdisshme për ne sa që duhet të kthejeni vëmendjen e tyre.
Sidoqoftë, është praktikisht e pamundur të na siguroni mish në sasinë që tani e konsumojmë në kurriz të kafshëve të rritura në kushte natyrore. Britanikët kanë qenë gjithmonë adhurues të mishit - nuk është për asgjë që francezët na vunë nofkën les rosbifs, "viçi të pjekur". Por njëqind vjet më parë, ne hanim mesatarisht 25 kilogramë mish në vit, dhe tani kjo shifër është rritur në 806. Mishi dikur konsiderohej si një delikatesë dhe mbetjet nga pjekja e së dielës - për familjet që mund të përballonin luksin - u shijuan për javën e ardhshme. Tani gjithçka është ndryshe. Mishi është bërë një ushqim i zakonshëm; ne as nuk e vërejmë se po e hamë. Ne hamë 35 milion gjela deti në vit, nga të cilat më shumë se dhjetë milion në Krishtlindje. Kjo është 50,000 herë numri i zogjve që Andrew Dennis po rrit në të njëjtën kohë. Dhe edhe nëse ka 50,000 fermerë të cilët janë të gatshëm t'i trajtojnë gjelat e detit po aq njerëzor sa ai, atyre do t'u duhen 34.5 milion hektarë për t'i rritur - dyfishi i sipërfaqes së të gjithë tokës bujqësore në Britani sot. Por gjelat janë vetëm maja e ajsbergut. Rreth 820 milion pula dhe pula hahen në vendin tonë në vit. Mundohuni të rritni një turmë të tillë pa përdorur metoda industriale!
Industria moderne e ushqimit po na bën gjëra të çuditshme. Duke na furnizuar me një bollëk ushqimi të lirë me koston më të ulët të dukshme, ai plotëson nevojat tona themelore, por në të njëjtën kohë, i bën këto nevoja të duken të parëndësishme. Dhe kjo vlen jo vetëm për mishin, por edhe për çdo ushqim. Patate dhe lakër, portokall dhe limon, sardele dhe salmon i tymosur - gjithçka që hamë përfundon në tryezën tonë si rezultat i një procesi në shkallë të gjerë dhe komplekse. Në kohën kur ushqimi arrin tek ne, ai shpesh ka udhëtuar mijëra milje nga deti ose ajri, ka vizituar depot dhe fabrikat e kuzhinës; dhjetëra duar të padukshme e prekën. Sidoqoftë, shumica e njerëzve nuk e kanë idenë se çfarë përpjekjesh po bëhen për t'i ushqyer ata.
Në epokën para-industriale, çdo banor i qytetit dinte shumë më tepër për këtë. Para ardhjes së hekurudhave, furnizimi me ushqim ishte detyra më e vështirë për qytetet dhe provat e kësaj nuk mund të anashkaloheshin. Rrugët ishin të bllokuara me karroca dhe vagonë me drithëra dhe perime, lumenj dhe porte detare - me anije mallrash dhe anije peshkimi, lopë, derra dhe pula endeshin nëpër rrugë dhe oborre. Një banor i një qyteti të tillë nuk mund të mos e dinte se nga vinte ushqimi: ai ishte përreth - gërvishtje, nuhatje dhe këmbë më këmbë. Në të kaluarën, banorët e qytetit thjesht nuk mund të mos kuptonin rëndësinë e ushqimit në jetën e tyre. Ajo ishte e pranishme në gjithçka që ata bënin.
Ne kemi jetuar në qytete për mijëra vjet, por pavarësisht kësaj ne mbetemi kafshë, dhe ekzistenca jonë përcaktohet nga nevojat e kafshëve. Ky është paradoksi kryesor i jetës urbane. Ne jetojmë në qytete, duke e konsideruar atë gjënë më të zakonshme, por në një kuptim më të thellë, ne ende jetojmë "në tokë". Cilado qoftë civilizimi urban, në të kaluarën, shumica dërrmuese e njerëzve ishin gjuetarë dhe mbledhës, bujq dhe robër, njerëz dhe fshatarë, jeta e të cilëve zhvillohej në fshat. Ekzistenca e tyre është harruar kryesisht nga brezat pasardhës, por pa to, pjesa tjetër e historisë njerëzore nuk do të ekzistonte. Marrëdhënia midis ushqimit dhe qytetit është pafundësisht komplekse, por ekziston një nivel ku gjërat janë shumë të thjeshta. Pa fshatarë dhe bujqësi, nuk do të kishte fare qytete.
Meqenëse qyteti është thelbësor për civilizimin tonë, nuk duhet të jetë për t'u habitur që ne kemi trashëguar një pamje të njëanshme të marrëdhënies së tij me fshatin. Në imazhet e qyteteve, ju zakonisht nuk i shihni mjediset e tyre rurale, kështu që duket se qyteti ekziston sikur në një vakum. Në historinë plot ngjarje të fshatit, u dha roli i një "plani të dytë" të gjelbër, ku është e përshtatshme të organizohet një betejë, por për të cilën vështirë se mund të thuhet diçka tjetër. Ky është një mashtrim i qartë, por nëse mendoni se çfarë ndikimi të madh mund të ketë fshati në qytet nëse do të realizonte potencialin e tij, duket mjaft e kuptueshme. Për dhjetë mijë vjet qyteti ushqehej nga fshati dhe ai, i nënshtruar detyrimit me forca të ndryshme, plotësonte kërkesat e tij. Qyteti dhe vendi ishin të ndërthurur në një përqafim të vështirë simbioz për të dy palët, dhe autoritetet e qytetit bënë gjithçka që të ishte e mundur për të mbetur zotërit e situatës. Ata vendosën taksa, kryen reforma, bënë traktate, vendosën embargo, shpikën konstrukte propagandistike dhe lëshuan luftëra. Ka qenë gjithnjë kështu dhe, në kundërshtim me përshtypjen e jashtme, vazhdon edhe sot e kësaj dite. Fakti që shumica dërrmuese prej nesh nuk jemi as të vetëdijshëm për këtë dëshmon vetëm për domethënien politike të çështjes. Asnjë qeveri, përfshirë edhe qeverinë tonë, nuk është e gatshme të pranojë se vetë ekzistenca e saj varet nga të tjerët. Kjo mund të quhet sindroma e fortifikuar e rrethuar: frika nga uria ka përndjekur qytete që nga kohërat më të lashta.
Megjithëse sot nuk jetojmë pas mureve të fortesës, varet nga ata që na ushqejnë, jo më pak se banorët e qytetit të antikitetit. Përkundrazi, edhe më shumë, sepse qytetet tona aktuale shpesh janë grumbullime të mbipopulluara të një madhësie që do të dukej e pamendueshme njëqind vjet më parë. Aftësia për të ruajtur ushqimin dhe transportuar atë në distanca të mëdha ka çliruar qytetet nga prangat e gjeografisë, duke krijuar për herë të parë mundësinë e ndërtimit të tyre në vendet më të pabesueshme - në mes të Shkretëtirës Arabe ose në Rrethin Arktik. Pavarësisht nëse shembuj të tillë konsiderohen apo jo shfaqje ekstreme të krenarisë së çmendur të civilizimit urban, këto qytete nuk janë aspak të vetmet që mbështeten në importet e ushqimit. Kjo vlen për shumicën e qyteteve moderne, sepse ata kanë tejkaluar aftësitë e zonës së tyre rurale prej kohësh. Londra ka importuar një pjesë të konsiderueshme të ushqimit që konsumon për shekuj, dhe tani ushqehet nga të shpërndara në të gjithë botën "lagje rurale", territori i të cilave është më shumë se njëqind herë e veta, afërsisht e barabartë me sipërfaqen e përgjithshme të të gjitha tokat bujqësore në Britaninë e Madhe.
Në të njëjtën kohë, perceptimi ynë për rrethinat e qyteteve tona është një koleksion fantazish të ruajtura me kujdes. Për shekuj me radhë, banorët e qytetit e kanë parë natyrën sikur përmes një teleskopi të përmbysur, duke shtrydhur imazhin e krijuar në kornizën e preferencave të tyre. Si tradita baritore, me mbrojtjet e saj dhe livadhet e gjelbërta, ku kullotin delet me gëzof, dhe romantizmi, që lartëson natyrën në formën e maleve shkëmbore, bredhve shekullorë dhe humnerave të zbrazëta, futen në rrjedhën kryesore të kësaj tendence. Asnjëra dhe as tjetra nuk lidhen në asnjë mënyrë me peisazhin e vërtetë të nevojshëm për furnizimin me ushqim të një metropole moderne. Fusha të gjera të mbjella me grurë dhe fara soje, serra aq të mëdha sa mund të shihen nga hapësira, ndërtesat industriale dhe stilolapsa plot me kafshë të kultivuara intensivisht - kështu duken mjediset bujqësore në epokën tonë. Versionet e idealizuara dhe të industrializuara të "fshatit" janë saktësisht e kundërta, por të dyja gjenerohen nga civilizimi urban. Ky është Dr. Jekyll dhe Z. Hyde i natyrës të shndërruar nga njeriu.
Qytetet gjithmonë kanë ndryshuar natyrën në ngjashmërinë e tyre, por në të kaluarën ky ndikim ishte i kufizuar në madhësinë e tyre relativisht të vogël. Në vitin 1800, vetëm 3% e popullsisë së botës jetonte në qytete me më shumë se 5,000 banorë; në vitin 1950 kjo shifër nuk ishte ende shumë më e lartë se 30% 9. Situata ka ndryshuar shumë më shpejt gjatë 50 viteve të fundit. Në vitin 2006, numri i banorëve të qyteteve për herë të parë tejkaloi gjysmën e popullsisë së botës, dhe në 2050, sipas parashikimit të KB, do të ketë 80% të tyre. Kjo do të thotë që për 40 vjet popullsia urbane do të rritet me 3 miliardë njerëz. Duke qenë se qytete tashmë konsumojnë deri në 75% të burimeve ushqimore dhe energjetike të planetit, nuk keni nevojë të jeni një gjeni matematikor për ta kuptuar - shumë shpejt ky problem thjesht nuk do të ketë zgjidhje.
Pjesë e kapjes është ajo që banorët e qytetit duan të hanë. Megjithëse mishi ka qenë gjithmonë ushqimi kryesor i mbledhësve të gjuetarëve dhe pastoralëve nomadë, në shumicën e shoqërive ai ka mbetur privilegji i të pasurve. Kur masat hanin drithëra dhe perime, vetë prania e mishit në dietë ishte një shenjë e bollëkut. Për disa shekuj, vendet perëndimore kanë zënë vendet e para në renditjen e konsumit global të mishit - kohët e fundit, amerikanët kanë marrë kryesimin me një shifër të pabesueshme prej 124 kilogramësh për frymë në vit (dhe volvulusi mund të fitohet!). Por rajone të tjera të botës duket se po e mbyllin hendekun. Sipas Organizatës së Ushqimit dhe Bujqësisë të Kombeve të Bashkuara (FAO), bota po kalon një "revolucion të mishit": konsumi i këtij produkti po rritet me shpejtësi, veçanërisht në vendet në zhvillim, banorët e të cilave tradicionalisht kanë ndjekur një dietë vegjetariane. Sipas parashikimit të KB, deri në vitin 2030, dy të tretat e mishit dhe qumështit në botë do të konsumohen në vendet në zhvillim dhe deri në vitin 2050, konsumi global i mishit do të dyfishohet.
Cila është arsyeja për prirjen tonë në rritje për mishngrënësinë? Ka shumë arsye për këtë, dhe ato janë komplekse, por në fund të gjitha vjen deri te natyra e njeriut si një gjitar i madh. Ndërsa disa prej nesh me vetëdije zgjedhin vegjetarianizmin, njerëzit janë natyrë gjithçkaje: mishi, thënë thjesht, është përbërësi më i vlefshëm i dietës sonë natyrore. Ndërsa disa fe, të tilla si Hinduizmi dhe Xhainizmi, kërkojnë që mishi të braktiset, shumica e njerëzve nuk e kanë konsumuar atë në të kaluarën thjesht sepse nuk kishin mundësi. Tani, megjithatë, urbanizimi, industrializimi dhe prosperiteti në rritje do të thotë që dieta me bazë mishi, e cila ka kohë që është rrënjosur në Perëndim, po përhapet gjithnjë e më shumë në botë. Ndryshimet më mahnitëse po ndodhin në Kinë, ku popullsia urbane pritet të rritet me 400 milion gjatë 25 viteve të ardhshme. Për shekuj me radhë, dieta tipike kineze përbëhej nga orizi dhe perimet, duke shtuar vetëm herë pas here një copë mishi ose peshk. Por ndërsa kinezët lëvizin nga fshati në qytet, ata duket se po heqin qafe edhe zakonet rurale të të ngrënit. Në vitin 1962, konsumi mesatar për frymë i mishit në Kinë ishte vetëm 4 kilogramë në vit, por deri në vitin 2005 ai arriti në 60 kilogramë dhe vazhdon të rritet me shpejtësi. Me pak fjalë, sa më shumë burger të ketë në botë, aq më shumë hanë hamburgerë.
Ju mund të pyesni: kështu që çfarë nuk shkon me këtë? Nëse ne në Perëndim kemi ngrënë mish për të ngopur për kaq shumë vite, pse nuk munden kinezët dhe në përgjithësi të gjithë ata që duan ta bëjnë këtë? Problemi është se prodhimi i mishit vjen me kostot më të larta mjedisore. Shumica e kafshëve, mishin e të cilave ne e hamë nuk ushqehen me bar, por me grurë: ato marrin një të tretën e të korrave të botës. Duke marrë parasysh që prodhimi i mishit për një person konsumon 11 herë më shumë grurë sesa ai person do të hante vetë, ky përdorim i burimeve vështirë se mund të quhet efikas. Për më tepër, prodhimi i një kilogram viçi konsumon një mijë herë më shumë ujë sesa rritja e një kilogram gruri, i cili gjithashtu nuk është shenjë e mirë për ne në një botë ku ka një mungesë në rritje të ujit të freskët. Më në fund, sipas KB, një e pesta e emisioneve të gazrave serrë në atmosferë shoqërohet me bagëti, në veçanti, me shpyllëzime për kullota dhe metan të emetuar nga bagëtia. Duke qenë se ndryshimi i klimës është një nga shkaqet kryesore të mungesës së ujit, varësia jonë në rritje ndaj mishit duket dyfish e rrezikshme.
Efektet e urbanizimit në Kinë tashmë po ndihen globalisht. Me pjesën më të madhe të territorit të saj të pushtuar nga male dhe shkretëtira, Kina e ka pasur gjithmonë të vështirë të sigurojë veten me ushqim, dhe si rezultat i rritjes së popullsisë së saj urbane, ajo bëhet gjithnjë e më e varur nga vendet me burime të pasura toke si Brazili dhe Zimbabve. Kina tashmë është bërë importuesi më i madh në botë i drithërave dhe fasuleve dhe kërkesa e saj për këto produkte vazhdon të rritet në mënyrë të pakontrolluar. Nga 1995 në 2005, vëllimi i eksporteve të sojës nga Brazili në Kinë u rrit më shumë se njëqind herë, dhe në 2006 qeveria braziliane ra dakord të rrisë sipërfaqen nën këtë kulturë me 90 milion hektarë, përveç 63 milion tashmë të përdorur. Sigurisht, tokat e vendosura nën parmendë nuk janë të braktisura, djerrina të panevojshme. Xhungla e Amazonës, një nga ekosistemet më të lashta dhe më të pasura në planet, do të pritet.
Nëse e ardhmja e njerëzimit është e lidhur me qytete - dhe të gjitha faktet flasin për këtë - ne duhet të vlerësojmë menjëherë pasojat e një zhvillimi të tillë të ngjarjeve. Deri tani, qytetet zakonisht ndiheshin të qeta, duke tërhequr dhe konsumuar burime pa ndonjë kufizim të veçantë. Kjo nuk mund të vazhdojë më gjatë. Sigurimi i ushqimit për qytetet mund të shihet si forca lëvizëse më e fuqishme që ka përcaktuar dhe përcakton akoma natyrën e civilizimit tonë. Për të kuptuar siç duhet se çfarë është një qytet, është e nevojshme të theksohet marrëdhënia e tij me ushqimin. Në fakt, kjo është ajo për të cilën flet libri im. Ajo ofron një perceptim të ri të qyteteve - jo si njësi të pavarura, të izoluara, por si formacione organike të varura nga bota natyrore për shkak të oreksit të tyre. Timeshtë koha të shohim larg teleskopit përmbys dhe të shohim të gjithë panoramën: falë ushqimit, për të kuptuar në një mënyrë të re se si ne ndërtojmë dhe furnizojmë qytete dhe si jetojmë në to. Por për ta bërë këtë, së pari duhet të kuptoni se si përfunduam në situatën aktuale. Le të kthehemi në ditët kur nuk kishte ende qytete, dhe vëmendja e të gjithëve nuk ishte mishi, por drithi.
